ゼニアの生地 トロフェオ600

トロフェオ600には、15％の割合でシルクが混紡されています。非常に細いシルクなので、たとえ15％の割合でも、混紡したことで生地は格段に軽くなります。トロフェオ600（2013年秋冬企画）の場合、目付け（生地１メートルあたりの重さ）は約210グラム。目付けが約230グラムのトロフェオ（2013年秋冬企画）よりも、さらに軽い生地となっています。ここ数年、全体的な軽量化が進むゼニアのレーベルの中でも、トロフェオ600はトップクラスといえる軽さです。

シルクが混紡されているゼニアの生地には、他にも春夏物の「SHANG」があります。なぜ春夏物に混紡されるシルクが秋冬物にも混紡されるのか、と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、実はシルクは年間を通して使用できる素材なのです。

シルクを混紡すると、春夏には涼しく、秋冬には暖かく着られる生地を作ることができます。その秘密は、シルク（絹）糸の作り方にあります。
前述したように、シルク繊維は9000番手ほどの細さのものなので、数本の繊維を撚り合わせて糸を作ります。この時に絹糸の中にできるのが、たくさんの空気の層。空気は熱伝導率が低く、保温性を高める働きをするため、絹糸で織り上げた生地は、暑い夏にはひんやり涼しく、寒い冬には暖かく着られるという特徴を持つものになるのです。

その他のシルクの特性としては、独特の光沢感やなめらかさが挙げられます。こちらのページでシルクの光沢感についての詳しい説明を行っていますので、ここではもうひとつの特徴であるなめらかさについて説明します。

シルク（絹）とは、蚕が吐き出すタンパク質の塊のこと。シルクのタンパク質は、人の肌の成分に極めて近いと言われます。タンパク質を主成分とする繊維には他にもウール（羊の毛）がありますが、ウールの表面にはウロコ状の層があります。これはスケールと呼ばれるもので、シャンプーのコマーシャルなどでよく目にする「キューティクル」の形状とよく似ています。シルクには、スケールのような層はなく、細さもウールと比べてずっと細いので、よりなめらかな手触りになります。

シルクの主成分であるタンパク質は「フィブロイン」と呼ばれるものですが、これがシルク独特のしなやかさやコシを生み出すもとになります。フィブロインの分子は結合力にすぐれ、簡単に切れたりしない強さがあります。そのフィブロインの働きにより、シルク（絹）の織物も、ドレープ感としなやかさ、そしてコシを兼ね備えたものになるのです。

こうした特徴を持つシルクを、トップクラスの高級ウールで作られたトロフェオに混紡して生まれたのがトロフェオ600です。もともとトロフェオ600は既製品限定で使われていましたが、2009年から、スミズーラなどのオーダー用にも使われるレーベルとなりました。この年はちょうど、トロフェオが大幅なリニューアルを行った年。この時期、男性ファッションでも光沢感を持つ素材が好まれる傾向が出てきていました。ゼニア社が、シルク独特の光沢感を持つトロフェオ600をスミズーラやオーダースーツ用にも使うと決めたのは、そうした流行を受けてのことかもしれません。

独特の光沢感とドレープ感を持つシルクを、最高品質のウールに混紡して生まれたトロフェオ600。ドレッシーなスーツをお望みの方には、ぜひお試しいただきたい素材の１つです。