2011年6月アーカイブ

今回はオーダースーツの着こなしに関してのお話です。

ビジネスシーンでオーダースーツを身につける場合、着る人のステイタスや会社の中でのポジションに合わせた仕立て、着こなしが大切なポイントだったりします。理想とするのは、初対面の人があなたの姿を見ただけで肩書きがわかるようないでたち。それが真の意味で"正しく似合っているスーツ"といえるのです。

では、20代ならではのオーダースーツを考えてみます。社会に出たばかりの20代というのは、なによりフレッシュさを前面に押し出したいところ。落ち着いたイメージよりも、若々しさが大事になります。それを踏まえると、生地のチョイスは、ネイビーカラーでシャドーストライプ柄が望ましいでしょう。シルエットは、スマートさと美脚を意識したスリムモデルがベスト。この基本ラインを意識すれば、会社内で浮いてしまうことはなく、スムーズな人間関係が築けるはずです。

特殊なケースとして、20代ながらベンチャー企業を経営するような立場であったらどうでしょうか？　もし取引先に年上の方がいることが多いのであれば、若々しさをアピールする目的からも、前出の着こなしがオススメ。逆に経験や実力をアピールしたいのであれば、思い切って落ち着きと重厚感があるスタイルもいいでしょう。

いずれにしてもビジネスマンがオーダースーツを着こなす場合、活躍する場の空気を読むことが、なによりも大切なのです。

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ゼニア・ダンヒルオーダースーツ専門店
榮　屋　本　舗　（さかえやほんぽ）
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皆さんは「銀座でオーダースーツを仕立てる」ということに、憧れたことがあるかもしれません。

実際に、銀座や日本橋のお店をいくつかご覧いただくと「既製品でもこんなにかかるの！？」と驚くようなお値段で、ブランド物のスーツが取引されていることに、お気づきになるでしょう。

ゼニア、ダンヒルなどの一流ブランドの生地で、オーダースーツを仕立てるとなると、30万円以上のお値段がついていることも、珍しくありません。

ブランドイメージを保つために、あえて高値をつけるという面もあるのですが、銀座や日本橋で百貨店に出店する場合には、出店コストがとてもかかるので、高値をつけざるを得ないということもあるのです。

弊店は、東京都中央区八重洲にありながら、百貨店出店の道をあえて選ばないことで、出店コストを抑え、ゼニア、ダンヒルなどの高級ブランド生地でのオーダースーツを、お手ごろなお値段で提供することに、成功しております。

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スーツのショルダーラインには、様々なものがあります。

ナチュラルショルダーは「自然な肩のライン」という言葉の通り、肩パッドがないか、最も小さな肩パッドによって作られるショルダーラインのことです。

スクエアショルダーは、鋭角的なショルダーラインを厚めの肩パッドを入れて生み出すものです。

ドロップショルダーは肩先が落ちているもの、ロープドショルダーは肩先が少し盛り上がったもの、コンケープドショルダーは「くぼんだ」という意味の通り、いったん沈んでから盛り上がるタイプのショルダーラインです。

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１．今回お作り頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　縫製が良いから

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

■何かございましたらどうぞお書きください。

みなさんとても親切でした！！

（弊店より）

弊店をご利用頂き、誠にありがとうございます。

オーダーいただくスーツは、お客様の体型にフィットし、お客様のシルエットをカッコよく見せるために、精魂込めて仕立てさせていただきます。

そのためにも、お客様のご要望をできる限りお伺いすること、コミュニケーションをとることが大切と考え、社員教育を徹底しております。

弊店の思いがお客様に伝わり、お喜びいただけることは、弊店にとりましても、何よりの喜びでございます。

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弊店では「オーダースーツはお客様の身体にフィットするだけではなく、お客様のシルエットをかっこよく見せることが大事」と考えております。

もしも、お客様のご希望のデザインが既に決まっている、という場合には、雑誌記事など参考となるものを、お持ちいただくのも、良い方法です。

早い段階でお客様とイメージを共有することができ、ゼニア、ダンヒルの生地280種類以上の中から、イメージにぴったりの生地をお選びすることもできます。

弊店では採寸箇所を数多く設定してございますので、お客様の体型を補正しつつ、雑誌のようなカッコいいシルエットのオーダースーツに仕上げることができ、ご満足いただけるオーダースーツをお仕立てすることができます。

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スーツというのは、19世紀にイギリスで生まれた衣服で、当初はレジャー用として着られていたようです。それが19世紀後半から20世紀にかけて、アメリカのビジネスマンがビジネスウェアとして着用するようになりました。当時はスリーピースしかなく、そのスタイルが広く世界的に普及したとされています。

日本では明治時代ごろより洋装が取り入れられるようになりましたが、当時のスーツはイギリス、アメリカ、フランスの製品が主流となっており、形はアメリカと同じくスリーピースしかありませんでした。しかし、明治時代の日本人の洋装としては、スーツよりも正礼服の起源でもあるフロックコートが主流であったようですが、時代の流れとともに堅苦しいフロックコートはだんだんと姿を消し、公務員を中心に日本人もスーツを着るようになっていきました。

日本では昔からスーツのことを「背広」とも呼んだりしますが、この言葉は一説に軍服に対して市民服を意味する英語の"civil clothes"の"civil（シビル）"が"セビロ"となまったものだとされています。つまり、背広（スーツ）は当初「市民服」として一般市民には浸透していったわけです。そしてしだいに、ビジネスマンの仕事着としてスーツを着るという社会概念が広まっていったのです。

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榮屋本舗には大阪からオーダースーツを仕立てに見えるお客様も、数多くいらっしゃいます。

弊店でオーダーいただくスーツは、一番人気のハンドメイドタイプ（仮縫い付、お台場仕立て、ステッチコース）ですと、148,000円～となり、決して「思いつきで購入できる」というお値段ではないと、存じております。

だからこそ、大阪のオーダースーツ店ではなく、東京の弊店へ、新幹線や飛行機をご利用いただいて、お越しくださるお客様のお気持ちに、弊店としてもしっかりとお応えしたい所存です。

弊店にて、一度採寸をさせていただき、お作りいただいた型紙は保存しておりますので、2度目以降のスーツのオーダーは、インターネット上で完結できるシステムもございます。

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ダーツとは「縫い込み」のことです。

平面的な布に、丸みやふくらみを出すため、あるいは、デザイン上の効果を狙って、布の一部をつまんで縫います。

ダーツ部分は、平面の布の上では先がとがった投げ矢のような形をしているため、この名前で呼ばれています。

ダーツの位置によって、ウエストダーツ、ショルダーダーツ、サイドダーツ、フロントダーツ、エルボーダーツなどと呼ばれることもあります。

「あごぐせ」とは、ネックラインからバストポイントに向けてダーツを縫うことで、立体感を出す方法です。

「ウィズアウトフロントダーツ」は、ジャケットの前身ごろにあるダーツを省略したタイプのものです。

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１．今回お作り頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　お試しで

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

（弊店より）

数あるオーダースーツ店の中から、弊店をお選び頂き、誠にありがとうございます。

弊店でお仕立ていただくスーツは、マシンメイドタイプで85,000円～、ハンドメイドタイプで148,000円～であり、お選びいただく生地の種類や、オーダーいただくスーツのご利用目的などによっては、もっとお値段が張ることもあります。

弊店でスーツをオーダーすることを、ご決断いただき、大切なお時間を割いていただくのですから、お客様にご満足いただけるスーツをお届けできますよう、今後も精進してまいりたく思います。

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AERA STYLE MAGAZINEは、不定期発行（およそ季節ごと）のスーツスタイルをふんだんに紹介するファッション誌です。

AERA STYLE MAGAZINE Vol.11 SUMMERは2011年5月23日に発行され、「クールビススタイルを、凛々しく着こなす方法」について、多くのページを割いています。

夏でも、ネイビースタイルが涼しく着こなせる素材が、多数発売されていることから、「まずはスーツにネクタイ着用での、快適な着こなし」が紹介されています。

梅雨が過ぎ、夏がくれば、暑さはもっと過酷になりますので、ネクタイを外し、ジャケットを脱がなければならない時期がやってきます。

その季節が来ても「クールビズだからといって、だらしなくなってはいけない」「凛々しく」ということが、AERA STYLE MAGAZINEの主張です。

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ほとんどのビジネスマンにとって、仕事中にスーツを着用することがルールになっています。もはや日常的なことですが、意外とスーツを着ることに対して疑問に思っている人も少なくないのではないでしょうか？　日本人はいつから現在のようなスーツを着るようになったのか、その歴史を簡単に解説します。

スーツの始まりは、明治時代までさかのぼります。明治以前はスーツを着ている社会人はほとんどいませんでしたが、明治4年に太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」が発せられ、それ以後は警官、鉄道員、教員などといったいわゆる公務員の服装が、西洋化されることとなりました。

大衆の服装の変化は、大正12年の関東大震災が影響しています。震災の際に着物を身につけた女性が逃げ遅れて犠牲になるという事例が多かったことから、翌年に「東京婦人子供服組合」が発足。女性の服装にも西洋化が取り入れられることになります。また、昭和7年に日本橋の白木屋デパート（東急百貨店日本橋店の前身）で発生した大規模火災でも和装の犠牲者が多く、従業員の服装を西洋式にあらためる百貨店が増加しました。

このように、スーツはまず公務員の制服として定着し、しだいに民間でも仕事着として広まっていったわけです。

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オーダースーツを東京でおつくりになるなら、榮屋本舗は東京駅・八重洲北口から徒歩1分という立地条件にございますので、大変ご便利かと思います。

榮屋本舗にご来店くださったお客様には、約280種類あるスーツの生地をごらん頂き、一着分の生地を肩からかけてみて、お客様のイメージにぴったりのものを、お選びいただくことができます。

また、当店独自の採寸法にて、お客様の体型にぴったりフィットし、シルエットを美しく見せるオーダースーツをお作りいただけます。

東京近郊にお住まいで、オーダースーツをとお考えのお客様だけではなく、遠方からも新幹線や飛行機（羽田空港）をご利用になって、お越しくださるお客様が多数いらっしゃいます。

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「ボールド」とは「大胆な」という意味の言葉で、ボールド・ルックとは「大胆なデザイン」をジャケットのあらゆる部分に取り入れ、大胆な雰囲気を出すスタイルのことです。

肩パッドを入れる、ラペルを幅広くし、ネクタイも幅広いものを着用する、派手な色使い・ストライプを取り入れるなど、男性的な雰囲気を強く出すものです。

1930年代に登場し、1948年に「エスクアィア」誌で紹介されたことをきっかけに、アメリカ・シカゴから全米へと流行が広がりました。

イギリスでも「アメリカンスーツ」と呼ばれ、流行しました。

その後も20年ごとの周期で復活するというサイクルを持っています。

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１．今回お作り頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　イメージが良いから

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

■何かございましたらどうぞお書きください。

とても着やすく、大変気に入りました。今後もお願いしたいと思っています。

（弊店より）

弊店をご利用頂き、ありがとうございます。

弊店は、独自採寸方法を採用し、オーダースーツが出来上がったとき、お客様の体型にフィットするとともに、体型に応じた美しいシルエットラインを描き出すことが重要と考えております。

そのため、マシンメイドで20箇所、仮縫付き（+15,000円）なら30箇所、カスタムオーダー（＋50,000円）は45箇所の採寸データを使用して、お客様に最適な型紙を作ることに、こだわっております。

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UOMOは30代～40代の男性に人気のあるファッション誌で、スーツスタイルのヒントになる情報が、ふんだんに掲載されています。

8月号には「夏のスナップ大特集」として、ミラノのオシャレな男性諸氏のスタイルを紹介するとともに、東京・神戸・福岡という日本のオシャレをつかさどる地域でも、スナップ撮影を行なっています。

UOMOは「ユーロプレッピースタイル」を推奨しており、節電の必要性が叫ばれる今年の夏を、EPスタイルで乗り切る術を、数多く紹介しています。

ホワイト・ネイビー・ベージュを基本カラーとするEPスタイルは、夏には涼しげに見えるのは確かでしょう。

またシンプルすぎる装いではなく、今年のトレンドを少し取り入れるだけで、「今風のEPスタイル」が出来上がることを、紹介しています。

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いざオーダースーツをつくろうとしても、事前になにを準備したらいいのかわからない人も多いことでしょう。今回は、そんなオーダースーツ初心者の人に向けて、初めてでも失敗しないオーダーの際のコツをまとめてみました。

まず、仕立ての際ですが、仮縫いをつけて自分好みのシルエットを追求することです。オーダーメイドならではの仮縫いを上手く利用すれば、既製服にはない好みのタイトさやゆとりを自在に出すことができます。どう調整したらいいかわからない場合はテーラーに相談することで、きっとベストなアドバイスがもらえるでしょう。自分がスーツに合わせるのではなく、スーツが自分に合わせてくれるのは、意外に満足感が高いものです。

次に、もしお気に入りのスーツがあるなら、それをオーダーするお店に持参しましょう。言葉では伝えにくい完成形のイメージを着慣れたスーツを基準に追求できますから、必然的に完成度がアップします。このとき、いつも着ているワイシャツと革靴も持っていくこと。これにより、採寸時にウエスト、ヒップ、脚の長さを正確に測ることができ、仕上がりのフィット感が高まります。

非常に簡単ですが、以上のコツを知っていれば、初めてでもスムーズにオーダースーツをつくることができるはずです。ぜひ、既製服では味わえないスーツ本来の醍醐味を存分に堪能してください。

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愛知でオーダースーツをお仕立てになる方は、まず「名古屋まで出よう」とお考えでしょうか？

せっかくの機会ですので、オーダースーツを東京までお仕立てに見えませんか？

ご旅行、ご出張の際に、東京駅八重洲北口から徒歩一分の当店にお見えになる方も、大変多くいらっしゃいます。

オーダースーツを20代でおつくりになった場合、30代になっても、場合によっては40代になっても、お召し頂けるのが、弊店のオーダースーツです。

「愛知から東京へ、時間と労力をかけて出かけてでも、優良な店舗でオーダースーツを作りたい」というお客様の思いに、榮屋本舗としてもお応えしたく思います。

一度おつくりした型紙は保存しており、次回からのご注文はインターネットで完結できるシステムもございます。

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クリースとは、スラックスの両足中央部分、タックのあたりから裾にかけて、アイロンで入れられた折り目のことです。

クリースがしっかりと付いていると、足のラインが長く、美しく見えますし、スラックスに立体感が出るために、特別な場合を除いては、クリースをしっかり付けることが大事です。

クリースが付いていないと、だらしなく見えます。

クリースの上端は、ヒップの下辺りで止めます。

左右の折り目が、スラックスの上部でつながってしまうのは、決して良いことではありません。

スラックスの手入れをせず放置しておくと、クリースは消えてしまいますので、注意しましょう。

最近は、薬品を使用して、クリースが消えにくい加工がされているものもあります。

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１．今回お作り頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　イメージが良いから

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

（弊店より）

弊店をご利用頂き、ありがとうございます。

一度お作りしましたお客様の型紙は、保存してございますので、次回からはインターネットで生地とデザインをお選びいただくだけで、新しいスーツをお作りいただけます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

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「VOGUE HOMMES」は、世界的に知られる男性向けモード誌であり、「VOGUE HOMMES JAPAN」は、その日本版です。

「モード」がテーマであり、モード系のファッションだけではなく、カルチャー、アート、ミュージックなどが、この雑誌一冊でわかります。

写真一枚を撮るにも、モードな雰囲気を出すために、様々な工夫が凝らされた上で撮影されているのが、よくわかります。

また、東京・アジアのモード情報もふんだんに盛り込まれていますので、東京の夜に似合うスーツは？　ということがイメージしやすいです。

「VOGUE HOMMES JAPAN」は、年2回、3月と9月だけの発行ですので、スーツやファッションの情報をもっとたくさん得るには、他の雑誌も参考にするといいですね。

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オーダースーツは、体の多くの箇所を採寸して着る人の体に合わせたフィット感を実現してくれるだけでなく、体形のコンプレックスまでカバーしてくれるなど、着ているだけでなんともいえない優越感を味わえるのが魅力となっています。

さらに魅力のひとつとして、仕立てる際にスーツの大まかなデザインやディテール、生地の選定などをテーラーと話し合いながら決めていけるという点もあげられます。このとき、腕の立つ職人であれば、長年の経験に基づいて着る人にもっとも合ったスタイルを的確に提案してくれもします。百貨店の紳士服売り場で取り扱っているイージーオーダーやパターンオーダーでは融通がきかないかもしれませんが、フルオーダーを取り扱っている専門店であれば、これはごく当たり前のことなのです。

日本の多くの店では、高級ブランドの生地を使うだけで"高級オーダースーツ"などと謳っているところも多いですが、それが着る人に似合わなければ意味がありません。せっかくオーダースーツを仕立てるのであれば、信頼できる専門店で十分なコミュニケーションを取りながら、細部にまでこだわった"自分らしさ"が出せるオーダースーツをつくりたいものです。だってそれが、本当の意味での"高級オーダースーツ"なのですから。

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名古屋から東京までは、新幹線をご利用いただくと2時間ほど、片道の運賃は1万円と少しで、お越しいただけます。

格安のツアーをご利用になったり、時間がおありの方は、高速バスをご利用になったりして、費用をかけずに東京までお越しになる方もいます。

榮屋本舗は、東京駅・八重洲北口から徒歩1分という立地条件でございますので、名古屋から見えるお客様も、いらっしゃいます。

弊店でお仕立ていただくスーツは、今後何年も、お客様の人生のお供をさせていただくものですので、「遠方であっても、納得のいく店を選びたい」というお客様のお気持ちには、弊店も誠心誠意お答えしたく存じます。

弊店独自の採寸法で、お客様の採寸をし、一度おつくりした型紙は保存しておりますので、次回からはインターネットで生地と、スーツのデザインをお選びいただくだけで、弊店にお任せいただけます。

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ベントとは、ジャケットの後ろ身頃にあるスリットのことです。

ベントは、乗馬の際に動きやすいように、考案されたものといわれています。

センターベントとは、後ろ身頃の中央に1本のスリットが入っているものです。

ビジネススーツに多く採用されています。

サイドベンツは、後ろ身頃の左右に2本のスリットが入っているものです。

動きやすいデザインのため、立ったり座ったりする動作を頻繁にする人には、向いているデザインです。

ノーベントは、後ろ身頃にスリットが入っていないものです。

ノーベントは、もっともフォーマルなデザインであり、タキシードなどはノーベントです。

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１．今回お作り頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　イメージが良いから／その他（こだわりを感じた。）

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　知人紹介

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

■何かございましたらどうぞお書きください。

とても満足のいくスーツを作っていただけました。また機会があればぜひよろしくお願いいたします。

（弊店より）

弊店をご利用頂き、ありがとうございます。

弊店は、取り扱う生地をエルメネジルド・ゼニアとアルフレッド・ダンヒルだけに絞込み、その2つのブランドの中で、素材、製法に関する知識を深く掘り下げ、お客様にアイテムの豊富さと商品知識の奥行をご提供する、ということに強いこだわりを持っています。

当店のこだわりをお喜びいただけましたこと、大変嬉しく存じます。

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MEN'S Preciousは「こだわる男のモノ語りマガジン」として、小学館より発行されている季刊誌です。

「名品」「伊達」をテーマに、イタリアの上質でオシャレな男性ファッションを紹介しています。

MEN'S Preciousには、公式Webサイトがあり、「ヴィットリオ・ヤベの今さら聞けないイタリアファッション辞典」「男のおしゃれの原点を掘り起こす！　ダンディズムの歴史学」など、興味深いコーナーがたくさんあります。

これらのコーナーで、スーツスタイルを極める上で、知っておくと役立つ最新情報から、オシャレに奥行きを持たせるための様々な知識が、紹介されています。

MEN'S Precious本誌・公式Webサイトを通して「イタリアでスーツが生まれ、愛されてきた歴史」を知ることで、スーツスタイルをより楽しむことができるでしょう。

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一度でもオーダースーツの良さを知ってしまうと二度と既製服には戻れないなどとよく言われますが、それはどうしてなのでしょうか？　

ごく一般的な体形の人ならば既製服でもそれなりのフィット感が得られるかもしれませんが、例えば、なで肩やイカリ肩のように体形に特徴がある人の場合、どんなにうまく着こなそうとも不自然なシワやアキができてしまい、既製服では最高のフィット感を得ることは難しいでしょう。

また、スーツを着る際の姿勢も重要で、背の高い人に多い猫背や、おなかが出た人に目立つ反り身などは、真っ直ぐに立った際にバランスの悪さ出てしまいがちです。これでは、せっかくスーツを着てビシっと決めても、どこか不恰好だったり貧相に見えてしまうものです。

こんな体形の欠点、いわばコンプレックスを持っている人に最適なのがオーダースーツなのです。

優れたオーダースーツは、着る人の体に合ったシルエットをつくるだけでなく、その人が持っている体形のコンプレックスまで解消できるように、オーダーメイドの職人たちによってさまざまな技術が施され、仕立てられるのです。

仕上がったスーツに袖を通せば、体に馴染む心地よさはもとより、鏡に映る自身のスタイリッシュな姿に驚くことでしょう。これが一度体験すると病みつきになってしまうオーダースーツの素晴らしい魅力のひとつなのです。

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札幌から東京までお越しになるには、新千歳空港から羽田まで航空機を利用する方が多いでしょうか？

ご旅行の場合には、高速バスとフェリーを組み合わせて、時間をかけてお越しになる方もいるようです。

榮屋本舗には、札幌からのお客様もございます。

交通機関が発達している現代ですが、東京札幌間は「気軽に足を伸ばせる距離」とは言い難いことは、弊店もよく存じております。

そんな中でも榮屋本舗を選んでくださるお客様が、東京駅から徒歩1分の弊店までお越しくださった際には、弊店も誠心誠意対応させていただき、納得の行くスーツを手に入れていただきたく存じます。

一度、採寸を行なったお客様の型紙は、保存してございますので、2回目からはネット上での注文を頂けます。

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かま衿とは、ジャケットやコートなどの、衿から肩にかけての状態を表す言葉です。

上衿の部分を、低く平らに寝かせたものを「かま衿」「フラットカラー」と呼びます。

衿もとがすっきりすること、服の重みが肩にかからないことが、特徴です。

かま衿に対して、「棒衿（ぼうえり）」は、上衿の部分が立ったように見える、上から下まで棒のように同じ幅の衿のことで「スタンド・カラー」「タキシード・カラー」などは、棒衿にあたります。

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１．今回おつくり頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　ブランド物が安いから／縫製が良いから

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

■何かございましたらどうぞお書きください。

満足のいく礼服を作って頂けました。周りの評価も上々です。またよろしくお願いします。

（弊店より）

お客様の大切な礼服を、弊店でお作りいただき、誠に光栄でございます。

オーダースーツの中にも、2万円、3万円で仕立てあがるものから、10万円以上のお値段となるものまで、様々なものがございます。

弊店では「高いお金を払って良かった」「お金を払った以上の価値があった」とお客様に感じていただけるようなスーツ作りを、これからも続けていきたいと存じております。

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MEN'S　CLUB　7月号は、今年の夏を「ビズスタイルの転換期」と位置づけ、「ミラノオヤジと考えた　夏のビズスタイルQ＆A」という特集を組んでいます。

MEN'S　CLUB　は従来「ネクタイを外しただけで、クールビズスタイルというのはいかがなものか」「スーツスタイルの原則から外れる」と主張していました。

しかしながら、2011年の夏はスタイルよりも、節電のこと、環境のことを優先しなければ、日本の経済が立ち行かなくなる可能性もある、危機的状況です。

幸いなことに、日本でも既に、クールビズの考え方が浸透し、夏でも涼しく着られる素材が、各メーカーから発売されています。

そこで、ミラノの暑い太陽のもとで、スーツスタイルを貫いている男性たちから、夏を乗り切る様々なアイディアを提供してもらうというのが、この特集です。

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オーダースーツはテーラーによっても違いが出てくるもので、良いオーダースーツの条件に、採寸箇所の多さというのがあげられます。オーダースーツ、特にフルオーダーの採寸というのは、非常に重要なファクターになります。ここで測ったデータをもとに型紙を起こしていくのですから、採寸箇所が多ければ、それだけ着る人の体にフィットしたスーツになるというわけです。

採寸する箇所は、上着では、上着丈、肩幅、袖丈、胸囲、ヒップとあり、パンツでは、ズボン丈、ウエスト、股上、股下となり、大まかに9項目が存在します。これからの採寸をさらに細かくして、少なくとも15箇所程度に細分化するのがフルオーダーとしてのひとつの基準となっています。

人間というのは人によって体型もさまざまですから、この採寸という作業は簡単なものではなく、熟練のテーラーの手際がものをいいます。

オーダースーツでは究極となるカスタムオーダーになると、なんと45箇所もの採寸が必要になったりします。それだけ手間もかかりますが、そこがテーラーの腕の見せどころでもあります。

きめ細やかな熟練の業によって、見た目も美しく、着心地の良い自分だけのオーダースーツがつくり出されるのです。

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榮屋本舗には、遠方からはるばるお越しくださるお客様も多いです。

福岡から東京まで、出張やご旅行などなさる場合には、飛行機で羽田空港を利用される方が多いかと存じます。

羽田空港から弊店までは、浜松町から山手線をご利用いただき、3駅移動いただくだけで、東京駅です。

弊店は、八重洲北口から徒歩1分の立地条件でございます。

弊店でお仕立ていただくスーツは、今後、何年もの間お召しいただくものであり、交通機関も発達して便利になったとは言え、はるばる福岡からお越し頂くお客様がいらっしゃることは、本当にありがたく思っています。

一度、採寸したお客様の型紙は、保管してございますので、2度目以降はインターネットで記事とデザインをお決めいただくことで、お仕立てできる仕組みもございます。

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ブリティッシュ・モデルは、イギリスで生まれたスーツの型で、紳士服の原型とも言えるモデルです。

特徴としては、肩パッドをしっかりと入れ、張りのあるショルダーラインを作っていること、ウエストにはくびれをもたせ、裾にはフレアーを出していることが、特にわかりやすいでしょう。

またゴージライン（上襟と下襟の縫い目）は、やや高めであり、威厳のあるスタイルであることが、ブリティッシュ・モデルの特徴です。

ボタン位置が低めで2つボタンの「ロー・ツー」というスタイルが多く、3つボタンのスーツに比べてVゾーンが広くなります。

ネクタイを締めると、縦のラインが強調されるため、他のモデルに比べてスマートに見えるという利点があります。

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１．今回おつくり頂いたスーツに満足されましたか？
　満足した

２．なぜ当店でスーツをお作り頂きましたか。
　イメージが良いから／好きなブランド

３．当店をどこでお知りになりましたか。
　インターネット

４．今後も当店でスーツをお作りになりたいとお考えですか。
　予定があれば作りたい

■何かございましたらどうぞお書きください。

何も知らない私にスーツに関することを色々と教えてくださりありがとうございました。

（弊店より）

荒一将様、弊店をご利用頂き、誠にありがとうございます。

スーツには、イタリアン・ブリティッシュ・トラッドなど、様々なモデルがあり、そのモデルが成り立った歴史がございます。

弊店オリジナルモデルには「若いお客様に喜んでいただける、現代的なモデルを作りたい」という弊店の思いを込めております。

それらの歴史、思いをお客様にお伝えし、お喜びいただけることは、弊店にとりましても、何よりの喜びでございます。

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Gainer　7月号は創刊から250号にあたるため、同誌が応援し続けてきた「前向きな男たち」に向けての特集に、数多くのページを割いています。

様々なシーンで活躍する人たちが、スーツをどのように着こなしているか、写真を見るだけでも参考になります。

また「夏BizスイッチON／OFF」「なんでもCOOL選手権100」という2つの特集で、節電が必要な今年の夏を、「スーツを着る」ことが、夏バテにつながらないように過ごすためには、どうすれば良いか、様々なアイディアや商品を紹介しています。

Gainer　7月号を通して、機能性素材の登場や、クールビズへの意識の高まりにより、夏に着られるスーツの幅が広がったことが、よくわかります。

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私が初めてゼニアの生地でスーツの仕立の注文を受けたのが今から40年前です。

当時、ストック商会（正確にはストック＆ゼノックという会社名だったような記憶です。
当時はまだゼニア本社が設立した総合代理店であるゼニアジャパン社もなかった時代です）という今はもうない生地の卸問屋から勧められ数着分を買い付けしました。

見た目はさわり心地がとても柔らかく、固いイギリスの生地が仕立てることが主流であった当時は、こんな柔らかいイタリアの生地で良いスーツが作れるのだろうかと思った記憶にあります。

当時は今と違ってハンドメイドで創るしかない時代でしたから、製作過程でとても苦労し試行錯誤をしました。

例えば、生地を裁断する際にハサミを入れると柔らかすぎて生地が動いてしまいます。さらに湿気を吸いやすく製作工程で作業を終了する毎に乾かす工程を挟まないといけません。つまり寝かしておかねばならないのでそれだけ納期が長くかかるということです。

また、柔らかい生地ゆえ、お客様の体型に合わない箇所があるとはっきりとそこに問題のある現象が現れてしまします。なぜゼニアはこんなに仕立てるのに難しい生地を作るのだろうかと思ったこともありました。

この経験から私は仕立人泣かせのゼニアの生地で日本一の技術力を持つことは恐らく日本一の裁断縫製技術を持つことを示すことになると考え当時の弊社の職人達とゼニア生地の仕立のノウハウを蓄積して行きました。

いわゆるゼニア生地で作るスーツ仕立マニュアルを作成していったのです。ゼニアは当時数年ごとに製作法の異なった生地をリリースしていました。今ではトロフェオ、トラベラーなどと一定のレーベルが存在していますが、仕立のマニュアルを完成させてもゼニア社は次から次に新しいレーベルを発表してくるので、一向にノウハウが完成しません。

話は横にそれますが、世界の生地のブランドは、大きくミル系、マーチャント系、ライセンス系の３つに分類されます。
ミル（Mill）とは、毛織物工場のことで、つまりは生地の製造業者を意味します。 マーチャント（Merchant）とは、毛織物商社のことで、日本で俗に言う生地問屋という意味になります。 ライセンスとは、いわゆるライセンス品のことで、日本の商社などが海外のデザイナーズブランドとライセンス契約し、独自に国内外のミル（毛織物工場）に生地の生産を委託し、 それぞれのブランド名を冠して生地を販売しているスタイルです。

 これらライセンス系ブランドの生地は、どこのミルで織られたのか明かされることはありません。 ゼニアはこの分類ではミル系に該当しており、自らが生地のデザインから原材料調達までを行っているため、機動的に新商品を作り出すインフラが整っているわけです。

こうした理由からゼニアの生地はさまざまなレーベルがリリースされ、こうしたさまざまな生地に裁断縫製技術を追随させることはとても試行錯誤を伴うものであったのです。

多くの仕立屋がゼニアに惚れ込んだ理由に、生地の滑らかさ、肌触り、ドレープ、デザイン性などを挙げていますが、本当にハンドメイド工程を伴ったフルオーダーの店舗であれば見た目のよさを強調する裏にはこうした苦労と独自のノウハウがあると思いますので、製作される際にお店の方にゼニアを仕立てる際の独自の視点についてお聞きされるといいかもしれません（最近はイージーオーダー専門の店舗がゼニアを扱っていますのでこうしたイージーオーダー専門店舗ではゼニアの仕立ノウハウは蓄積されようがないと思いますのでご注意下さい）。

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【アイビー・リーグ・モデル】

アイビー･リーグとは、アメリカ東部の有名8大学で結成されているアメリカンフットボールリーグのことです。

アイビー・リーグに属する大学の学生・卒業生は、「アイビー・リーガー」と呼ばれ、尊敬のまなざしで見つめられることが多く、彼らが好んで着ていたスーツは「アイビー・リーグ・モデル」と呼ばれています。

アイビー・リーグ・モデルの特徴はナチュラルショルダー、ウェストの絞りがないシルエット、3ボタンの上2つ掛け、ステッチワーク、フックドセンターベントなどが、アイビー・リーグ・モデルの特徴です。

また、パンツはプリーツのない「パイプド・ステム型」のものを合わせることが多いです。

スーツ全体のシルエットは、細身でストレートな印象になります。

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スーツの襟は、ゴージラインを境目として、カラー（上襟）とラペル（下襟）にわかれています。

ラペルの先が下向きのデザインを「ノッチドラペル」「菱襟」といい、コージラインがまっすぐで、襟刻みはV字型・菱形になっています。

シングルスーツのジャケットは多くの場合、このデザインが採用されています。

ラペルの先が上向きのものは「ピークドラペル」といい、ピークドラペルはタキシードやダブルスーツのジャケットで採用されることが多いです。

カラーとラペルの縫い合わせの線であるゴージラインの位置は、その時代の流行などに合わせて上下の位置が決まり、近年では高い位置にゴージラインがあるデザインを採用しているジャケットが多いです。

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ビジネスマンであれば、誰しも一着は持っているであろうスーツ。軽視しがちではありますが、外見の印象というのはビジネスマンの大事なスキルのひとつですから、できれば仕立ての良いスーツを着たいものです。

本当の意味で良いスーツというのは、着る人の魅力を最大限に引き出してくれるものなのです。それだけにスーツの着こなし、選び方には、必要以上に気を遣わなければいけません。あなたがビジネスマンとして成功するには、良いスーツとの出会いが大切なのです。

良いスーツの条件はいろいろありますが、ひと言で言えば「体にしっかりフィットしたスーツ」が良いスーツだといえます。スーツ量販店で販売されているものよりは当然ながら値が張りますが、あなたの体の細部までを採寸して仕立てるオーダースーツであれば、確実に良い出会いを実現できます。

しかし、オーダースーツといっても、実は非常に奥が深く、簡単に「これ！」とはいきません。本当に心から納得のいくスーツを着こなすには、着る側の意識の変化や知識が必要なのです。

これから、そんなオーダースーツの世界と魅力、賢いオーダーの仕方や着こなし術を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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榮屋本舗は、大阪からのご出張・ご旅行などの際に立ち寄られるお客様も多いです。

大阪・東京の間は新幹線、飛行機などをご利用になり、頻繁に行き来されているというビジネスマンの方も増えています。

伊丹空港、関西空港から羽田空港までお越しいただければ、浜松町から山手線をご利用いただき、弊店のある東京駅までは3駅であり大変、便利です。

新幹線をご利用の方ならば、八重洲北口改札を出て徒歩1分のところに、弊店はございます。

また弊店で、一度スーツをお作り頂いた方の型紙は、保存をしてございますので、次回以降のご注文は、インターネット上で生地をお求め頂くだけで、全て当店にお任せいただくことも可能ですので、忙しいビジネスマンの皆さんのお時間を、必要以上に頂くことはございません。

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平織りとは、たて糸と横糸のいずれも、1本ごとに浮き沈みさせて織る方法で、織物組織の中でももっとも単純なものです。

平織りは、平らで丈夫な組織に仕上がり、摩擦にも強く、裏表ともに同じ組織となります。

また織り方が簡単なので、広く応用されています。

糸の密度を多くすることができず、隙間が大きくなること、感触が硬くなることなどは、平織りの弱点といえます。

たて糸とよこ糸を2本ずつ引き揃えで織ったものは「斜子織り（ななこおり）」と呼ばれます。

平織り、斜文織、朱子織を合わせて「三原組織」と呼んでいます。

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榮屋本舗は東京駅八重洲北口から、徒歩1分のところに立地しています。

また羽田空港を利用される方にも、羽田空港から浜松町まで出ていただければ、あとは山手線を駅3つだけ利用すればすぐにお越しいただけます。

そのため、遠方からの出張で上京されるビジネスマンの方が、榮屋本舗をご利用されることも多いです。

オーダーメイドスーツは、初回のご来店、仮縫い、納品のために3回のご来店が必要となります。

榮屋本舗では、一度ご来店いただいた方には、榮屋本舗独自の採寸方法、仮縫方法により理想のシルエットを確定した後に、その型紙を保存しています。

そのため、2回目以降のスーツのご注文は、ネット上で生地をお求め頂き、後は当店にお任せいただくことができます。

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MEN'S EX　7月号は「世界の洒落者300人SNAP」特集が組まれています。

日本だけではなく、世界でも人気があるネイビースーツは、一歩間違えば没個性になりますが、ネクタイ選びやシャツの色づかいで個性を出す方法が紹介されていて、とても参考になります。

夏の暑い時期ですので、ネイビーとブルーの組み合わせで「ブルーグラデーション」を作り出す着こなしも、人気が高いようですね。

また、グレーのスーツも世界的に人気が高く、ダークグレーからライトグレーまで、幅広い色味と着こなしが紹介されています。

小物・靴などの選び方で、クラシカルな着こなしからモダンな装いまで、変化させることができるのが、グレーのスーツの良いところですね。

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皆さんこんにちは、榮屋本舗の前田です。
すみません社長と同じフレーズになってしまいました。

 
社長がブログを始めました。立ち上げたのはよいもの、
思いつかないからといきなり振られてしまいました。
 
 
急に振られても・・・・。

 
私の名前と同じ「前田さん」が昨日注目を浴びましたので
こんな話題はいかがですか?

 
昨日の夜のこと、『AKB48』と『韓流』と言う言葉が掲載してある雑誌は販売部数が伸びるらしいと　携帯のメールを見ながら大学生の息子が言いました。
 
そんな息子のメールの内容は、日本武道館に行っている友達から送られてくる
AKB48総選挙の順位を知らせるメールでした。

 
日本では『AKB48』、韓国の人気グループでは『少女時代』『KARA』など
グループで歌うアイドルが人気の的のようで・・・。

 
私が若い頃（25年くらい前かな？）、ブレークしたのが「おニャン子クラブ」

 
プロデュースしたのは「ＡＫＢ48」と同じ秋本康さんです。
 
会員Ｎｏ.○番　○○○○で～す。ってやっていたけど、

 
「おニャン子クラブ」には興味が無かったのでメンバーの誰が誰だかよくわかりませんでした。・・・・
 
「ＡＫＢ48」がなんとなく分かりはじめたのが1年くらい前、
前回の総選挙の話題をワイドショーで見たときでした。
 
その中で唯一、顔と名前が一致するメンバーが、同じ苗字の前田敦子でした。

 
昨日の第3回AKB48選抜総選挙、号外まで出るほどの話題だったそうですね。

 
なんと総得票数は116 万6145票。
ちなみに2011年の名古屋市長選挙の総得票数94万8605票を上回る数字で
今回、1位に輝いた前田敦子の得票数は13万9892票。
 

 
単純に比較はできませんが、政令指定都市の市長選挙の当選者の得票数並だそうです。

 
国政選挙や地方選挙よりも注目を集める"選挙"のようです。
こんなに注目される選挙、政治家の皆さんうらやましい限りではないでしょうかね？

 
社長が一言、きのうは平日なのに、何の選挙があったの？
 
選挙の投票日はいつも日曜日じゃないの？

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皆さんこんにちは、榮屋本舗店主の伊藤でございます。
この度ブログをはじめようかと思いパソコンに向かい始めました。
う～～ん・・(思いついた言葉が)・・・・（出てこない！！）・・・・。

思わず『ブログ』と言う言葉をパソコンで検索してしまいました。
ブログとは・・・ウェブ上の記録を意味する「ウェブログ」の略
個人の日記などを、簡便な方法で作成し、
公開することができるウェブサイトの総称。

そうか日記か。なんか堅苦しく考えてしまった。
でも私、日記は得意ではないのです。
若い頃日記をつけても日記帳をどこに置いたか、わからなくなってしまい
続きが書けず何冊もノートを買った覚えがあります。
残念ながら1冊のノートを使い切った事が無いのです。
なぜなら、整理整頓するのが下手でして、
 同じ所において置けばよいものを気が向いたときに書いてそのままにしてしまい
次の時どこに日記帳を置いたか忘れてしまうのです。

恥ずかしながらこのクセは直りませんね。（いまだにあれはどこだ、どこだと探すありさまです。）

 こんな私がブログを始めようというのだから相当の覚悟をしないと書けませんな。
今回は画面を睨んで打つだけなので紛失してしまう事は無いでしょう。

でも三日坊主と言う言葉もあるように・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

うちのスタッフにも協力してもらうことにします。
いろんな情報をお伝えできればとは思いますが、
みなさんの息抜きにでもなればと思います。

いやはやどんなブログになるのか・・・・？

ではまた。

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